Главная » 2012 » Март » 4 » Личная скважина на воду и ее комплексная защита
22:26 Личная скважина на воду и ее комплексная защита | |
|
У скважины - диаметр трубы может быть всего 100-200 мм. Труба пластиковая или металлическая. Степень заглубления в водоносный слой - несколько метров вглубь. Несмотря на то, что объем воды в трубе достаточно мал (десятки литров), дебит скважины обычно значительно больше, чем у колодца. Объясняется это именно значительно большей степенью заглубления в водоносный слой. Если площадь фильтрации (т.е. площадь, через которую поступает вода в колодец) у колодца равна площади его дна (при диаметре 1 метр это 0,7 кв. м), то при высоте фильтра 2,-2,5 метра, у трубы диаметром 150 мм, площадь фильтрации будет 1- 1,5 кв. метра (т.е. больше, чем у колодца). Немаловажно и то, что при выкачивании воды из скважины, образуется т.н. гидроконус, и вода поступает в скважину под достаточно серьезным давлением в 0,3-0,5 атм. Скважина достаточно просто герметизируется и попадание в нее посторонней фауны практически невозможно. А небольшой объем и абсолютное отсутствие света в скважине исключает и появление флоры в воде. При выборе, что обустраивать, колодец или скважину, следует так же учитывать и возможности засухи в вашей местности. В случае продолжительной засухи уровень постоянных грунтовых вод может упасть на 1-2 метра и вода в колодце может просто исчезнуть. В скважине такой сценарий практически невозможен ввиду значительного заглубления в водоносный слой. В моей местности такие случаи наблюдались уже два раза за последние 14 лет эксплуатации скважины. Соседи «с колодцами» кидали шланги и наполняли свои емкости из моей скважины. Т.е. скважина в плане надежности водоснабжения значительно лучше, чем колодец. Тот момент, когда владелец аргументирует свой выбор в пользу колодца в том плане, что «а вдруг света не будет и насос не будет работать», можно признать несостоятельным, так как практически в любом доме есть какой то аварийный бензоэлектрогенератор, или какие то емкости с запасом воды. По крайней мере даже в местностях с нестабильной подачей электричества, вопрос решается достаточно просто. Устройство типовой скважины или колодца. На рисунке представлена скважина (колодец) в разрезе. Разумеется, в природе водоупорные слои расположены достаточно неравномерно, и иногда есть вероятность наткнуться не на действительный водоносный слой, а всего лишь на подземное «озеро», с ограниченными запасами воды и подпитываемое дождевыми и талыми водами. Такие скопления воды называют «линзами». Если они достаточно большие, нет больших проблем в их использовании, за исключение засух или малоснежных зим. Но все же лучше добраться до водоносного слоя, запасы воды в котором неограниченны. Анализ гидрологической обстановки на участке. Прежде чем определиться, что делать, скважину или колодец, следует оценить гидрологическую обстановку на участке. Иными словами - определить уровень постоянных грунтовых вод, который не зависит от сезонных колебаний, талых и дождевых вод. А так же проанализировать воду на предмет возможности ее использования. Обидно будет вложить достаточно много средств и только потом узнать, что вода непригодна для питься потому что содержит какие то элементы в количестве значительно превышающем предельно допустимую концентрацию. Помочь в это может информация «от соседей». На какой глубине находится уровень воды (т.н. урез воды)? Как он меняется в течении сезона? Какое качество воды в колодцах? Другой источник информации - местная станция геологоразведки. Еще в советские времена в каждом районном центре было (а может и сейчас есть) т.н. «геологоразведка». Как бы не ругали тот строй, но при нем «машина» работала, геологи бурили и составляли атласы, где чего и сколько. И если к ним обратиться, то они достаточно точно скажут, что в вашей местности и на какой глубине. И каковы перспективы в плане обустройства колодца или скважины. Заодно можно будет прикинуть и стоимость работ по их обустройству. А если выбор будет сделан в пользу скважины - они же скважину и пробурят. Выбор места для скважины и колодца. При выборе конкретного места для скважины или колодца, необходимо тщательно продумать весь план усадьбы. Особенно если планируется круглогодичное ее использование. Так как при этом потребуется либо заглубление входного шланга на глубину ниже промерзания грунта, либо использование специальных приемов, исключающих застой воды и ее замерзание в водопроводе на участке «источник – дом». Скважину обязательно надо удалить от различных источников загрязнения (септиков, туалетов, сливов, мусорных ям, дренажных скважин и траншей и т.д.). А кроме этого - желательно, что бы скважина была расположена в наиболее высоком месте участка. Дело в том, что зачастую водоносные слои в целом повторяют рельеф местности. И пусть даже придется «закопаться» или забуриться на лишние 1-2 метра, зато качество воды будет значительно выше. Поскольку талая и дождевая верховодка сначала поверху стекает в наиболее низкие места местности и там постепенно дренируется сквозь грунт и водоупорный слой вниз, вытесняя уже чистую и хорошо отфильтрованную воду выше по уровню водоносного слоя. Это требование довольно значительно осложняет подведение воды в дом, особенно в случае поверхностного расположения водопровода, так как всегда лучше иметь уклон труб в сторону скважины или колодца. Другим очень важным требованием при устройстве колодца или скважины является обязательное устройство глиняного замка при обратной отсыпке по внешней стороне трубы или колец колодца. Это делается для того, что бы в колодец или скважину не могла попасть вода с поверхности земли, не прошедшая фильтрацию через многие метры грунта. Если этим пренебречь, то вода будет достаточно низкого качества и отфильтрована гораздо хуже на протяжении нескольких лет, пока такой замок не образуется естественным образом. С этой же целью важно специально отводить талые и дождевые воды из окрестностей колодца. На выбор, что делать, колодец или скважину, влияет и глубина залегания водоносного слоя. Как правило, если он расположен на глубине не более 6-8 метров, выбор почти всегда делается в пользу колодца. Изредка - забивной, т.н. «абиссинской» скважины. Поднимать воду с такой высоты не трудно при помощи практически любого насоса, даже поверхностного. Не говоря уже о ручных устройствах типа «ворот», «журавль» и т.п. Если водоносный слой залегает на глубине 6-15 метров, то появляется прямой резон уже бурить скважину, и чем глубже находится вода, тем больше аргументов в пользу скважины. И хотя в истории человечества есть примеры очень глубоких колодцев, сейчас копать колодцы глубже 12-15 метров уже мало кто отваживается, да и смысла нет. И копать тяжело и если все равно насос использовать - какая разница. Да и скважина обойдется значительно дешевле колодца. Самостоятельное копание колодцев или бурение скважины - дело весьма не простое, и не тема этой статьи. Тут необходимы и опыт, навык и специальный инструмент. Поэтому подавляющее большинство домовладельцев прибегают все же к услугам специалистов. И как правило местных, знающих местную гидрологическую обстановку. И правильно, вобщем делают. Наём «варягов» за более дешевую цену может обернуться вообще потерянными деньгами. Ну допустим, колодец вам выкопали или пробурили скважину, что делать дальше и как ее правильно эксплуатировать… Если местность не обжитая, и по близости нет старых деревень или поселков, то надо обязательно сделать анализ воды на ее пригодность к употреблению, особенно для питья и приготовления пищи. В давно населенных местностях вы будете брать воду из того же слоя, что и местные. И вода там - проверенная. Кстати - наличие в деревне очень старых людей, долгое время здесь проживших - это хороший показатель, так как качество воды сильно влияет на продолжительность жизни. Как правильно подвесить насос в скважине. Прокачка скважины. Свежую скважину и колодец надо обязательно прокачать. Т.е. просто вот так «тупо» выкачивать воду и выливать ее на землю, и желательно подальше от колодца. Делается это со следующей целью. И на дне колодца или скважины есть гравийный фильтр. И в водоносном песке обязательно содержатся мельчайшие песчинки, которые проникнуть через любую сетку любого фильтра. Если насос подвесить высоко, ближе к урезу воды, а водой пользоваться не достаточно интенсивно, то проникающие песчинки будут удаляться насосом лишь частично. А основная масса их будет оседать на дно скважины или колодца. Новоиспеченному владельцу скважины приятно получить чистую воду «сразу» после ввода скважины в эксплуатацию и он не нарадуется, какая у него чистая вода. Но за некоторое время, от нескольких месяцев, до нескольких лет, количество этого ила станет таким большим, что он практически полностью забьет скважину на всю глубину. И когда насос начнет его захватывать - вода станет идти грязной и мутной. Или вообще перестанет идти, вернее будет поступать в скважину медленно-медленно. Т.е. дебит скважины упадет практически до нуля, получать воду можно будет лишь по нескольку литров и с большими перерывами. Вот тут владелец просто впадает в панику - «Вода ушла!» или «Скважина заилилась». На самом деле - проблему создал он сам, потому что неправильно подвесил насос и не прокачал скважину. А что бы скважина не заиливалась, насос надо вывесить примерно в 50-100 см от дна скважины, и не выше. Т.е. практически у самого нижнего края фильтра. Тогда он не будет давать скапливаться илу на дне скважины и забивать ее фильтр. А будет удалять все наверх. Но такая подвеска насоса ведет к тому, что вода из скважины идет мутная, как говорят, «с песочком». И что бы избавиться от этой мути, надо скважину прокачать достаточно интенсивно. При прокачке из окружающего фильтр скважины пространства водоносного песка вымываются те самые мельчайшие песчинки, способные проскочить в ячейки фильтра. А более крупные, естественно, остаются снаружи, формируя тем самым мощный песчаный фильтр вокруг фильтра скважины. После прокачки нескольких десятков или сотен тонн воды из скважины фильтр будет настолько мощным, что вода будет просто кристальной. Поэтому не стоит требовать от скважины или колодца родниковой чистоты сразу, это невозможно, вам предстоит ее добиться самостоятельно, правильной подвеской насоса и прокачкой. Периодическая прокачка, кстати, полезна и для старых скважин. Так как при незначительном расходе воды, она будет заставаться в окрестностях скважины. И особенно полезна прокачка колодцам, так как там вообще стоячая вода. Возможен вариант, когда бурильщики или копатели колодцев, услышав эти аргументы скажут - ерунда! Мы профессионалы, никого не слушай, нас слушай, вешай насос вверху и пей чистую воду хоть завтра. Скорее всего, они вас имеют ввиду как будущего клиента на прочистку скважины или бурение новой, взамен той, в которой «вода пропала». Что делать, если скважина все же заилилась и как ее прочистить самостоятельно. Разумеется, лучше всего этого не допускать (см. выше). Но если уж случилось… Придется ее прочищать и восстанавливать. К счастью, это не такая страшная операция. Желательно, конечно знать полную глубину своей скважины изначально, сразу по ее бурении. Обычно при этом на дно высыпают 1-2 ведра гравия и «проскочить» его довольно трудно. Но бывает, что при покупке участка скважина уже есть, и может быть даже уже заиленная и истинная глубина ее не известна. Заиленная скважина имеет весьма маленький дебит и придется запастись как минимум бочкой воды, хотя бы дождевой и расположить ее непосредственно у скважины. Еще потребуется насос, лучше вибрационный, типа «Малыш», «Ручеек», «Струмок», «Ливень» и т.п., обязательно с нижним забором воды. Т.е. когда входные и выходные отверстия находятся с разных сторон насоса. Ни и метров 20-25 хорошего прочного шланга ¾ дюйма. Не помешает и помощник, который будет лить воду в скважину из бочки и включать и выключать насос по вашей команде. Избавляют скважину от ила следующим образом. Вначале выключенный насос опускают в скважину и нащупывают им дно. Вернее - это будет верх иловой пробки в обсадной трубе. Вообще то его только называют «ил». На самом деле – это мельчайший песок. Над этой пробкой должна быть вода, хотя бы метр. Если воды много, хотя бы метра 2-3, то бочка с водой и не потребуется. Если мало - с помощью небольшого отрезка шланга начинаем заливать воду из бочки в скважину. Нащупав дно (верх) пробки и приподняв насос над нею сантиметров на 30, включают насос и начинают медленно-медленно, не быстрее нескольких сантиметров в секунду его опускать пульсирующими движениями. Такие движения делают мормышкой рыбаки при подледном лове. Например вниз 5 см - вверх 4 см - вниз 5 см - вверх 4 см… Т.е. насос опускается все ниже и ниже, но не монотонно, а толчками. Делается это для того, что бы насос начал баламутить песок в пробке, но не забивал им весь шланг сразу, а периодически промывался более чистой водой. Я лично имел такой печальный опыт, поскольку не знал этой техники. Насос моментально забил песком метров 15 шланга (у меня скважина 21 метр). После чего уже не смог прокачивать через него ничего. Пришлось менять шланг на другой. Техника же «мормышения» исключает забитие шланга илом или песком и насос все же качает воду с песком, а не песок с водой. Следует внимательно слушать насос. Если вода в скважине закончиться, а дебит ее будет еще недостаточен, следует подождать, пока она наберется вновь. Но обычно бочки «внешней» воды в 200 литров хватит, что бы добиться от скважины дебита уже большего, чем производительность насоса. Так, постепенно, опуская насос все ниже и ниже, прочищают всю скважину от ила и песка. Вода при этом из шланга идет очень грязная. Не стоит этого пугаться. Когда вы избавитесь от всего ила и немного прокачаете скважину, она вновь будет родниковой чистоты. Мне на личном опыте пришлось произвести такую процедуру прочистки своей скважины, которую я благополучно заилил, благодаря советам «специалистов». Но, к счастью, удалось полностью восстановить ее работу. Какой насос использовать в скважине или колодце. Иногда в интернет-форумах можно встретить мнение, что якобы нельзя в скважинах использовать погружные вибрационные насосы. Они де разрушают скважину и быстро портятся сами. Позволю себе высказать свое мнение на этот счет. Моей скважине уже 15 лет, глубина 21 метр. Столб воды – 9 метров. Все время использовал только вибрационные насосы. Сменил уже штуки 3-4 за это время. Причем заметил особенность такую. Чем мощнее насос – тем он быстрее перегорает. Последний – самый маломощный из когда либо используемых мною - работает уже лет 5. И скважину не разрушает. Подвешен он на металлическом тросе и пружине. Поэтому вибрации практически не ощущается, а звука насоса - не слышно уже в 10 метрах от скважины, несмотря на то, что обсадная труба - металлическая. Аргументация продавцов что центробежные погружные насосы имеют большую производительность «огород поливать» - просто ересь. Водой из скважины огород поливать нельзя, так как вода и ледяная и без кислорода. Она скорее вредна растениям, чем полезна. Поливать надо теплой, отстоявшейся водой. Стоит ли наполнять разные бочки или промежуточные ресиверы или накопители для насосной станции сверх-мощным насосом? А зачем вам такая чудовищная производительность насоса, если вы все равно тратите воду по «чуть-чуть»? Мое мнение - насос в скважине или колодце должен иметь минимально требуемую мощность. Что бы не создавать ни гидроударов в системе водоснабжения, ни осушать скважину или колодец, и не просаживать сеть своим многокилловатным двигателем.  | |
|
| |
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
| Форма входа |
| Фото интерьеров |
|
| Поиск |
| Календарь |