Главная » 2012 » Март » 3 » Фундамент для бани своими руками
21:11 Фундамент для бани своими руками | |
|
Такой способ установки легкой бани иногда используют и в наше время. Он удобен и надежен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент. Прежде чем приступить к строительству фундамента, необходимо подготовить площадку, намеченную под застройку. Для этого ее надо освободить от посторонних предметов, снять растительный слой почвы и выровнять. Затем произвести разбивку площадки под фундамент согласно намеченному плану бани. Для этого по углам площадки на расстоянии 1—1,5 м от внешнего контура бани устанавливают обноски — колышки с прибитыми к ним сверху брусками (П-образные стойки) и натянутыми на них шнурами, обозначающими контур фундамента. Правильность установки обноски проверяют, сравнивая расстояния между углами по диагонали. Если эти расстояния равны, значит стороны фундамента параллельны, а углы между ними составляют 90 °. Строгая параллельность сторон фундамента, а следовательно, и стен бани, нежелательна, чтобы внутри бани было меньше шума от звуковых волн, отражающихся стенами. Противоположные стены располагают с отклонением от параллельного положения на 4°. Для этого одну стену отклоняют от параллельного положения в одну сторону, другую стену — в другую сторону на 2°, т.е. на 3,5 см на каждый 1 м длины. Если грунт под баней однородный, плотный и сухой, то на месте намеченного фундамента укладывают крупные природные постелистые (с параллельными плоскостями) камни и на них кладут нижние венцы или брусья бани, обработанные антисептиком и обмазанные горячим битумом (смолой). Камни должны быть уложены под всеми углами бани и в местах сочленений внутренних стен с наружными, а между ними — не реже чем через 1 м. Еще лучше камни уложить сплошной лентой и на них положить гидроизоляцию. Свободные промежутки между камнями, грунтом и нижним венцом бани заполняют мятой глиной. Глиной заполняют и утрамбовывают также траншею снаружи, образовавшуюся после снятия слоя почвы. Полученная таким образом отмостка защищает баню от проникания дождевой воды. На участках с неровной поверхностью, с неоднородным и влажным грунтом приходится строить настоящие фундаменты, хотя и упрощенного типа, углубив их на требуемую глубину. Фундаменты, заложенные в глинистых грунтах, зимой могут вспучиваться, т.е. подниматься вместе с промерзшим грунтом до 10—15 см. Летом они оседают. В результате возникают перекосы строения, трещины в стенах. По этой причине фундамент необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта на 15—20 см, но на глубину не менее 50 см. Бани, устроенные вне жилого дома, отапливаются периодически, поэтому фундамент для них должен быть, как для неотапливаемых зданий. Максимальная глубина промерзания наблюдается на открытых, возвышенных, продуваемых местах, где плохо удерживается снег. При определении глубины промерзания можно ориентироваться на следующие данные по районам вокруг крупных городов: 1 м — Астрахань, Вильнюс, Киев, Минск, Ростов-на-Дону, Рига; 1,2 м — Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков; 1.4— Воронеж, Калинин, Ленинград, Москва, Новгород; 1.5м — Вологда, Горький, Кострома, Пенза, Саратов, Чебоксары; 1,7 м — Ижевск, Казань, Куйбышев, Киров, Ульяновск, Уфа. Фундамент под таким легким строением, как баня, может выталкиваться даже при глубоком его заложении, если к нему будет примерзать грунт. Чтобы этого не произошло, фундамент необходимо защитить проти-вопучинной оболочкой или противопучинными щитами. Простейшая противопучинная защита — заполнить зазор (пространство) вокруг фундамента песком или мелким гравием. Более надежной является противопучинная оболочка, представляющая собой два слоя полиэтиленовой пленки, между которыми намазана пластичная или консистентная специальная смазка БЛМ-3 выпускаемая Оренбургским нефтемаслозаводом. При ее отсутствии можно использовать солидол, смесь отработанного машинного масла с садовым варом (перемешивают в нагретом состоянии). Такой оболочкой фундамент должен быть покрыт на глубину не менее 70 % промерзания грунта. По конструкции ' фундаменты бывают ленточные (сплошной под стеной), столбчатые и свайные. Для бани обычно делают столбчатые фундаменты из камня, бетона, кирпича или из их комбинаций: кирпичный по буту или бутобетону, бутовый по песчаной подушке, бутовый с бетонным столбом и т.д. Легче всего использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном. Можно применять и деревянные столбы или «стулья», покрытые расплавленным гудроном. Деревянный стул представляет собой комлевую часть дерева диаметром 20—40 см, поставленную на чурбак («стул с лежнем») или деревянную крестовину («стул с крестом»). В вертикальном положении на опорах столб фиксируется крепкими косынками. В качестве опор для деревянных стульев можно также использовать камень, кирпич, доски Перед покрытием гудроном деревянные столбы и стулья необходимо пропитать антисептиком или раствором медного купороса и просушить. Деревянные фундаменты недолговечны и служат обычно 5—8, дубовые — до 12 лет. Особенно быстро разрушается часть фундамента, которая находится у поверхности земли, поэтому эту часть следует покрыть гудроном и дополнительно обернуть полиэтиленовой пленкой, толем или пергамином. При изготовлении кирпичных, бутовых, бетонных фундаментов состав используемых цементных растворов должен соответствовать характеру грунта. Если грунт маловлажный (уровень грунтовых вод ниже 3 м), можно использовать раствор из цемента марки 100, известкового теста и песка в соотношении 1: 0,5: 5. Вместо известкового теста допускается применение глины. Для влажного грунта (уровень грунтовых вод 1—3 м) соотношение указанных компонентов (составляющих) должно быть 1 : 0,3 : 3,5. Если грунт насыщен водой (уровень грунтовых вод до 1 м), то раствор изготовляют из цемента марки 150 и песка в соотношении 1 : 2,5 без добавления известкового теста и глины. При применении цемента других марок количество его в растворе необходимо уменьшить или увеличить пропорционально цифрам, обозначающим марку. Простейший ленточный фундамент делают следующим образом. В траншею насыпают слоями по 15—20 см крупнозернистый песок, щебень или гравий и плотно трамбуют каждый слой, поливая водой. На уровне земли это заполнение поливают жидким цементным раствором и на него выкладывают цоколь из бутового камня или кирпича. На цоколь кладут гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Столбчатые фундаменты состоят из отдельных столбов, установленных по углам бани и в местах сочленений внутренних стен с наружными. Если между этими основными столбами расстояние более 2 м, то ставят еще промежуточные столбы. Из кирпича основные столбы обычно делают сечением 38x38 см, промежуточные сечением 38X25 см. Иногда используют столбы сечением 51x51 см (в два кирпича). В целях экономии кирпича и бутового камня яму или скважину под фундамент на половину глубины можно заполнить песком. Такую песчаную подушку надо тщательно трамбовать слоями по 10—15 см и поливать водой. Бетонные столбы для фундамента нетрудно изготовлять и своими, силами на месте строительства. Для этого бетон (желательно с железной арматурой) укладывают в опалубку, представляющую собой деревянный ящик, хорошо уплотняют и выдерживают до затвердения. Для облегчения снятия опалубку можно делать разборной или с небольшим уклоном стенок и внутреннюю поверхность смазать любой незатвердевающей смазкой. Рационален способ изготовления столбчатого фундамента, предложенный Г. Романовым из Владимирской обл. Из кровельного железа делают трубу-опалубку диаметром 20 см (можно и с другим диаметром). Для удобства пользования к одному концу ее прикрепляют две ручки из проволоки. Прорубив скважину или выкопав яму нужной глубины с поперечными размерами не менее 30 см, в нее вставляют вертикально трубу-опалубку. Пространство снаружи опалубки заполняют песком, который будет служить «смазкой», предотвращающей выталкивание фундаментного столба при вспучивании грунта зимой. В опалубку вставляют арматуру из толстой проволоки или металлические стержни, связанные проволокой (можно обходиться и без них), заливают 2—3 ведра бетона и тщательно уплотняют. Затем, покачивая опалубку-трубу, вынимают ее на 30—40 см, снова засыпают снаружи песком и заливают внутреннюю полость бетоном. Таким образом, опалубка скользит по скважине, оставляя готовый столб фундамента нужной высоты. Используя этот способ, 1 человек за 1 ч работы может изготовить 8 фундаментных столбов. Трубу-опалубку можно делать из других материалов: пластика, картона, пергамина, толя. Особенно удобны для изготовления фундаментных столбов асбестоцементные трубы. Они имеют высокую прочность на сжатие, не гниют, имеют гладкую наружную поверхность, легко скользящую по вспучивающемуся зимой грунту. Для надежности асбестоцементную трубу надо также заполнить бетоном, а снаружи нижнюю часть, остающуюся под поверхностью земли, смазать минеральным маслом для предотвращения примерзания грунта. Между столбами фундамента под наружной стеноп бани и внутренней стеной парильни выкладывают кирпичные стены в один кирпич (25 см) или в полкирпича. В землю их заглубляют на 20—25 см. Обычно фундаментные столбы и кирпичные стены между ними возводят выше уровня почвы на 20—40 см, выравнивают их цементным раствором и покрывают гидроизоляцией. Снаружи фундамента укладывают и утрамбовывают глиняную отмостку. Вместо кирпичных стен между фундаментными столбами можно возвести насыпные стены, используя негни-ющие материалы, например обрезки шифера, шлак, гравий, сухую землю, саманную массу и т. п. Для этой цели изготовляют деревянные рамы, охватывающие выступающими концами соседние фундаментные столбы. Внутри рамы укладывают 2 ряда обрезков шифера, углубляя их нижние концы в землю и утрамбовывая ее. Пространство между рядами шифера заполняют минеральной массой, желательно с хорошими теплоизоляционными свойствами. Для строительства ленточных бетонных фундаментов траншею под фундамент наполовину заполняют утрамбованным песком, гравием, щебнем, шлаком. На выровненную поверхность засыпки укладывают в 1 ряд кирпичи, а на них в 2 ряда ставят рамы, обитые обрезками шифера таким образом, чтобы между ними было свободное пространство для заполнения бетоном. Рамы прикрепляют друг к другу в вертикальном положении деревянными связками-планками или кусочками доски. Материал, применяемый для изготовления рам и их прикрепления друг к другу, желательно пропитать антисептиком, высушить и покрыть гудроном. Рамы устанавливают шифером наружу или внутрь. При втором варианте облегчаются укладка и уплотнение бетона. Поскольку баня является легким строением, требующим хорошей теплоизоляции, лучшими материалами для ее фундамента служат керамзитобетон, шлакобетон и бетон с другими теплоизоляционными заполнителями. Если грунт плотный и стены траншеи под фундамент не обваливаются, листы или обрезки шифера можно ставить вдоль этих стенок с нахлестом, но без рамок. Фиксировать их в вертикальном положении можно съемными связками, которые представляют собой обрезки досок с прибитыми снизу брусками, охватывающими верхние концы листов шифера. Зазор снаружи листов шифера заполняют песком и утрамбовывают, а пространство между ними — на половину глубины траншеи — утрамбованным песком и гравием, а выше — бетоном. После затвердения бетона листы шифера надо осторожно снять и переставить на другое место для повторного использования. При отсутствии шифера можно пользоваться съемными опалубками в виде щитов из досок. Для получения качественного бетона необходимо использовать технически чистые песок, гравий и воду. В песке и гравии не должно быть примесей глины и земли. Большое значение имеет соотношение песка и гравия в смеси. Гравия должно быть больше, чем песка, в 1,5—2 раза. Воду в смесь добавляют из расчета, что она должна составить 60—75 % массы цемента. При этом необходимо учесть, что после дождя песок и гравий содержат до 20 % влаги. В холодную погоду для ускорения затвердевания бетона следует пользоваться подогретой до 40—50 °С водой, а в жаркую погоду, наоборот, во избежание быстрого схватывания надо пользоваться холодной водой. Приготовление бетонной смеси вручную выполняют на листе железа или в ящике с обитым железом днищем. На лист или в ящик высыпают отмеренное количество песка (по объему), добавляют сухой цемент и перемешивают смесь до получения однородной по цвету массы. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и в сухом виде снова 2—3 раза перемешивают массу. Полученную смесь поливают из садовой лейки водой, отмеренной исходя из массы цемента в смеси, и снова перемешивают. При качественном перемешивании смеси и уплотнении (трамбовании) прочность полученного бетонного камня увеличивается в 1,5—2 раза. Укладку и трамбование бетона ведут слоями не более 15 см. Трамбовать надо до тех пор, пока поверхность бетона не заблестит от выступившего цементного молока. Чтобы бетон не трескался и не рассыпался, в процессе твердения его надо содержать во влажном состоянии. Через 2—3 ч после схватывания его открытую поверхность покрывают промокаемыми материалами: мешковиной, рогожей, опилками, стружками — и обильно поливают. В жаркую погоду первые 2—3 сут полив повторяют днем через каждые 3—4 ч, затем 2 раза в день в течение недели. После полива бетон необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. Опалубку можно снять (производить распалубку) через 7 сут.  | |
|
| |
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
| Форма входа |
| Фото интерьеров |
|
| Поиск |
| Календарь |